Comment tailler olivier

Imaginez la scène. Vous rentrez du travail, le soleil de mars commence tout juste à réchauffer la terrasse, et votre olivier, ce compagnon silencieux planté il y a cinq ans, étend ses branches dans toutes les directions. Votre voisin passe la tête par-dessus la haie : « Alors, vous le taillez cette année ? » Il a raison, le voisin. Tailler un olivier n’a rien de sorcier, mais il y a un moment pour le faire et une manière de s’y prendre. Voici ce qu’il faut savoir, sans chichis.

Le tour de la question

Un arbre qu’on ne taille pas s’épuise à nourrir des branches mortes, et ses olives restent petites et peu nombreuses. La lumière ne traverse plus la ramure, l’air circule mal, et c’est la porte ouverte aux maladies.

On taille pour trois raisons. D’abord, aérer l’arbre : un olivier bien dégagé en son centre respire mieux. Ensuite, favoriser la fructification : les olives se forment sur le bois de l’année précédente, on élimine ce qui a déjà donné. Enfin, contrôler la silhouette : un olivier laissé à lui-même peut dépasser quatre mètres.

La période idéale se situe entre fin février et avril, selon votre région. Dans le Sud, commencez dès la fin des gelées, vers début mars. Plus au nord, attendez avril, voire début mai. Une règle simple : ne taillez jamais après l’apparition des fleurs, vous compromettriez la récolte de l’année. Une petite taille d’été en août, pour retirer les rejets du pied et les branches qui encombrent le cœur, complète le travail sans le remplacer.

Le matériel indispensable

Pas besoin de transformer votre abri de jardin en quincaillerie. L’essentiel tient en quatre outils que vous avez probablement déjà.

D’abord, un sécateur à main bien affûté. Une coupe franche cicatrise deux fois plus vite qu’une coupe qui écrase le bois, et un sécateur émoussé écrase plus qu’il ne coupe. Ensuite, un coupe-branches pour les rameaux de deux à quatre centimètres de diamètre. Pour les branches plus costaudes, une scie d’élagage à denture fine fait l’affaire. Enfin, un petit pot de mastic cicatrisant : on l’applique sur les plaies de plus de trois centimètres pour éviter les infections.

Ajoutez une paire de gants de jardinage, une échelle stable si votre arbre est déjà grand, et un seau pour ramasser les déchets de coupe au fur et à mesure. C’est tout. Pas de tronçonneuse, pas de nacelle : l’olivier se travaille en douceur.

La taille pas à pas

Avant de sortir le sécateur, prenez le temps d’observer votre arbre. Tournez autour, reculez de deux mètres, regardez sa silhouette. Quelles branches se croisent ? Lesquelles plongent vers le sol ? Où le centre est-il trop dense ?

Commencez toujours par le plus urgent : retirez le bois mort. Une branche sèche ne reviendra pas, et elle gêne la lecture du reste de l’arbre. Puis supprimez les drageons, ces repousses vigoureuses qui jaillissent au pied du tronc. Elles pompent la sève pour rien.

Attaquez ensuite les branches qui se croisent ou qui poussent vers l’intérieur. L’objectif est une couronne aérée, où le regard traverse le centre sans rencontrer un mur de feuillage. Pour chaque branche que vous coupez, inclinez le sécateur de façon à ce que l’eau de pluie ne stagne pas sur la plaie.

Terminez par un léger raccourcissement des rameaux qui ont porté des fruits l’année précédente. Ne taillez pas tout : les olives de l’année prochaine pousseront sur le bois de cette année.

Si votre olivier est jeune, c’est le moment de lui donner sa forme définitive. Choisissez quatre ou cinq branches charpentières bien réparties autour du tronc, à des hauteurs légèrement décalées, et supprimez le reste. La silhouette classique est celle du verre à pied : un tronc dégagé sur soixante à quatre-vingts centimètres, puis une couronne évasée.

Les erreurs à éviter

La plus fréquente, et la plus regrettable, c’est de tailler trop tard. Passé la floraison, chaque coup de sécateur retire des olives potentielles. Si vous avez raté mars et avril, contentez-vous d’un petit nettoyage des branches mortes et attendez l’année suivante.

La deuxième erreur classique, c’est la taille sévère sur un sujet qu’on n’a pas touché depuis des années. L’olivier supporte mal qu’on le rabatte de moitié d’un seul coup. Si vous héritez d’un arbre abandonné, procédez en deux ou trois hivers : un tiers des grosses branches par an, et il repartira sans broncher.

Troisième piège : couper au ras du tronc. Laissez toujours un petit moignon de deux ou trois centimètres sur les branches maîtresses. L’écorce formera un bourrelet cicatriciel autour de la plaie, et la branche voisine ne dépérira pas.

Enfin, ne badigeonnez pas systématiquement toutes les coupes de mastic. Sur les petites sections, l’arbre cicatrise seul et vite. Réservez le mastic aux plaies de plus de trois centimètres de diamètre.

Le bon tuyau du voisin

Voici un truc que m’a transmis un vieux jardinier du Vaucluse et que je n’ai trouvé dans aucun livre : après avoir taillé, rassemblez les jeunes rameaux coupés et placez-les dans un seau d’eau au pied de l’olivier. En se décomposant au fil des semaines, ils restituent au sol une partie de ce que la taille a prélevé. Rien de scientifique là-dedans, plutôt un geste de bon sens et de recyclage. Les branches plus épaisses, elles, iront au broyeur ou à la déchetterie.

Autre conseil de terrain : dans les jours qui suivent une taille, surveillez la météo. Si un coup de gel tardif est annoncé, couvrez les plaies d’un voile d’hivernage le temps que le froid passe. L’olivier supporte les hivers doux, mais une plaie fraîche exposée au gel est une fragilité qui peut mettre des mois à se refermer.

FAQ

Peut-on tailler un olivier en pot comme un olivier en pleine terre ?

Oui, mais avec une main plus légère. Un olivier en pot a moins de ressources à mobiliser pour cicatriser. Limitez-vous à retirer le bois mort, à pincer les rameaux qui s’allongent trop et à éclaircir le centre. Une petite taille chaque année vaut mieux qu’une grosse intervention tous les trois ans.

Que faire si mon olivier a gelé cet hiver ?

Attendez le printemps pour évaluer les dégâts. Une branche gelée paraît sèche et cassante, mais l’olivier a une capacité de régénération surprenante. Grattez légèrement l’écorce avec l’ongle : si c’est vert en dessous, la branche est vivante, ne la coupez pas. Retirez uniquement les parties réellement mortes, et donnez-lui une saison entière pour se refaire avant de le tailler normalement.

Faut-il tailler différemment selon les variétés d’olivier ?

Dans les grandes lignes, non. Les principes d’aération et de suppression du bois mort s’appliquent à toutes les variétés. La différence se joue sur la taille de fructification : les variétés à huile, comme la Picholine ou l’Aglandau, supportent une taille plus soutenue pour favoriser la production, tandis que les variétés de table se contentent d’un entretien plus doux. Si vous cultivez votre olivier uniquement pour le plaisir des yeux, restez sur une taille légère chaque printemps.

Tous les combien faut-il tailler un olivier adulte ?

Une taille d’entretien chaque année en fin d’hiver suffit. Elle ne doit pas durer plus de vingt minutes par arbre. Tous les deux ou trois ans, prévoyez une intervention un peu plus poussée pour réduire les branches qui encombrent le centre et rabattre les charpentières qui prennent trop d’ampleur. La régularité est la clé : un petit coup chaque printemps évite les grandes séances de rattrapage.

Type de taille	Quand	Objectif	Fréquence
Taille de formation	Mars-avril (3 premières années)	Donner la forme en gobelet	Une fois par an, pendant 3 ans
Taille d’entretien	Fin février à avril	Aérer, supprimer le bois mort	Chaque année
Taille de fructification	Fin février à mars	Favoriser la production d’olives	Tous les 2 ans
Taille de régénération	Mars (sur 2 à 3 hivers)	Restaurer un arbre abandonné	Une fois, par étapes

Liens

• Si vous avez aussi des cerisiers, la logique est différente : la taille des fruitiers à noyau suit d’autres règles. Retrouvez toutes les explications dans notre article sur quand et comment tailler les cerisiers.